冬場は300〜400人前を仕込む

今では都城市内に数十店舗あるとされる「都城おでん」。夏場でも冬場でも、通年で食す市民のソウルフードとして親しまれ、独自の文化を形成してきた。

少し肌寒くなってきた2023（令和5）年10月の中旬、まだ営業前の16時30分頃、その発祥と言われる「おでんジャングル」に赴いた。

都城駅前の繁華街にある「おでんジャングル」

70年以上の歴史と伝統を誇る老舗の名店。どうやら、4代目店主は職人気質で、口数が少ないタイプらしい。ホールの女性は常に忙しそうで、取り合ってもらえないこともある、と口コミにはある。

難しい取材になるかもしれない……。しかし、そんな思いは杞憂に終わった。

暖簾をくぐると店主の本野昌明さん（55歳）が厨房でおでんを仕込んでいた。四角いおでん鍋に具材が整然と並べられ、ぐつぐつと炊かれている。

17時30分になると予約客が次々と着座。1時間ほどでほぼ満席となった。と同時に、持ち帰りの客もひっきりなしに訪れる。

閉店は22時30分なのだが、この日は21時くらいでほぼ品切れとなった。店主の本野さんは言う。

「これでも少ないっちゅうか、11月に入って寒くなればもっとです。冬場は持ち帰りが増えるから、合計300人前とか、多い時は400人前を仕込むことも。それでも20時くらいにぜんぶ売れちゃう日もあります」

なぜ、おでんジャングルは今でも多くの市民に愛され、都城おでんの代名詞として繁盛しているのか――。

名は通っているが、その内実はあまり知られていない。

「都城おでん」の定義とは

都城おでんの文化は、今から約70年前の昭和20年代半ば、このジャングルから始まったと言われている。創業時の明確な記録はないが、4代目となる店主はこう話す。

「私が継いだ時、もう初代は亡くなってたのではっきりはしませんが、先代から聞いた話だと創業は戦後まもない1951（昭和26年）から1952年のあいだらしいです。まぁ、一番古いんです」

おでんジャングル4代目店主の本野昌明さん（55歳）

それまで都城には、「おでんも食べられる屋台」が数軒あったが、おでんの専門店はなかったという。そこへ、戦地の満州から帰った初代が都城で最初のおでん屋を駅前に構えた。引き揚げ前、最後にいた場所が「ジャングルのような山の中だった」ことから、その名をつけたと伝えられている。

そこから繁華街を中心に、市内全域におでん屋が広がっていった。いつしか都城おでんと言われるようになったのだが、明確な定義は「特にない」と本野さんは話す。

都城の市民はもともと、ほかの地との違いを意識することなく、単なる「おでん」として親しんできた。ご当地グルメにありがちな話だが、地域のブランドとして都城おでんと言われ始めたのは、ごく最近のことだ。

一節によれば、九州のグルメを紹介する霧島酒造のウェブサイトが「都城おでん」を取り上げた2011（平成23）年あたりから、その言葉が定着し始めたようだが、これも定かではない。

霧島酒造のウェブサイト「九州の味とともに」で、都城おでんも特集された

ただ、コンビニエンスストアなどで売られているおでんとは明確に違う。そして、都城おでんに共通する独自文化も確かに存在する。その特徴とはなにか。都城おでんの発祥であるジャングルを通して、見ていこう。

主役は「おやし」「キャベツ」「なんこつ」

大根にたまご、厚揚げ、竹の子、こんにゃく……。現在、18種類あるおでん種の多くは、全国でもよく見られるもの。だが、客が必ずと言っていいほど頼む“主役”は、都城ならではの具材と言える。

その一つが「おやし」。スーパーなどで見かけるもやしとは違う「大豆もやし」で、そうめんのように細長い。先に豆がついたままで提供する。シャキシャキとした食感を残すため、煮込み時間を4〜5分にとどめているのがポイントだ。

「おやし」は提供の直前につゆに入れ、数分で引き上げる

「キャベツ」も珍しい。ものの数秒、軽くつゆにくぐらせたもの。おでんというより、つけあわせに近く、箸休めの役割も果たしてくれる。

それ以上に人気があり、真っ先に品切れとなる一番人気が「豚なんこつ」だ。

肉のついた豚の軟骨をお湯で3時間煮て油を抜き、下味をつけて3時間。さらにつゆに入れて2時間、合計8時間かけて煮込む。口に入れるとほろりと溶け、旨味が広がる逸品である。

飛ぶように売れる「豚なんこつ」。あらかじめ仕込んでおいた肉を随時、鍋に追加していく

こうしたおでん種のメニューは、創業以来ずっと引き継がれたもの。新種の具材を追加しない理由を、本野さんは「新しいものが入るとつゆの味が変わったりするんです。そこは変えたくない」と話す。

こだわりのつゆは、創業以来の継ぎ足し。カツオと昆布、鶏ガラの出汁に、地元の少し甘い薄口醤油を足す。さらに、野菜などのおでん種から滲み出る出汁が奥深い味を作り出す。

毎日、約50リットル分ものつゆを足しているが、元出汁が半分以下にならないよう、気をつけながら少しずつ足している。

おでん種を豪快に、しかし品良く大皿に盛り付け、つゆをかけ、そこにおろし金で柚子の皮をふりかけて完成。爽やかな柑橘の風味が食欲をそそる。

からしでいただくのが基本。取り皿にもつゆを入れてくれる

鍋持参の「持ち帰り」文化

冬場は、海岸がある宮崎市に比べ、山間の盆地にある都城市のほうが冷える。冬におでんが売れるのは理解できるが、なぜ年中、愛されているのか。

「食べやすい味っていうのと、この辺の人は昔から『煮しめ』を好まれます。私に言わせれば、煮しめとおでんはまったく別物ですが、そういうこともあるのかなと」

「あと、うちは冬場は柚子、柚子が採れない夏場は日向夏の皮をふりかけるのがポイントで、夏場でもさっぱりといただけるからなのかもしれないですね」

最後にサッと柚子の皮をふりかける。柚子が採れない夏場は日向夏を使う

ジャングル店主の見立てだ。ともかく、「おやし」「豚なんこつ」「年中食べる」、このあたりは他店にも共通する都城おでんの特徴と言える。

加えて、店に鍋を持参して注文しておけば「テイクアウト」できるというのも、ジャングルの特色だ。

2023.10.30

進化する鶏食文化［後編］　鶏テイクアウトに新風、多様化へ

コロナ禍前から、鶏の「テイクアウト専門店」が急増。タタキやレバ刺しのアレンジなど創意工夫を凝らし人気。ニューウェーブによって鶏食文化の多様化が進む。。...

午後は、開店より1時間早い16時30分から店頭で持ち帰り注文を受ける。トラブルや混雑を避けるため、電話注文は受けていない。

混み具合に応じて受け取り時間を指定されるシステムで、取材した日は1時間〜1時間半後の受け取りが多かった。混んでいたり、注文が遅かったりすると2〜3時間後になることも少なくない。

持ち帰り客は店頭に鍋を持参し、注文票に記入。いったん戻り、指定時間に取りに来る

冬場、年末年始のピーク時ともなると、数週間前に鍋が持ち込まれ、店内に数十の鍋が積まれることもあるという。

この鍋持参の持ち帰りも、都城の多くのおでん屋にも見られる光景。もちろん、ジャングルだけではなく、多くのおでん屋によって都城おでんの共通文化が長年かけて築かれていったのだが、ジャングルがその流れに大きく関わっているのは間違いない。

持ち帰られるのを待つ鍋たち。つゆもたっぷりと入り、そのまま火にかけられる

ジャングルは、都城おでんの草分けであり、礎とも言える。そうした名店を、本野さんは2002（平成14）年の春先、33歳の時に3代目から継ぐこととなった。

運命的な代替わり

伝統ある飲食店は代々、家族が継ぐことが多いが、ジャングルはそうではない。

本野さんと先代とのあいだに血筋はない。そもそも、初代と2代目の“ママ”、2代目と3代目のママとのあいだにも血縁関係はなかった。

話は複雑だが、本野さんによると、初代は、ジャングルの近隣にあった元「おでん絹」のママを2代目として、ジャングルを託した。ただし、2代目の時代、初代の息子も絡んだという話もあるが、定かではない。3代目のママも初代と縁があったまた別の都城の人間。

そこから本野さんが継いだ経緯は、合縁奇縁としか言いようがない。

歴史を刻んだ「おでんジャングル」の旧店舗（提供：本野昌明氏）

名古屋や岐阜で和食の板前として働いていた本野さんは10年ほどのキャリアを積んだのち、宴会需要も多い老舗の「ホテル中山荘」の板前として生まれ育った都城へ戻った。1990年のことだ。

それからまた10年ほど経った頃、「料理長を目指してもいいんじゃないか」という話が周囲からあがった。本野さんは辞めるタイミングだと感じた。

「板長とか、そういうのに縛られたくなかったんです。自分の店を出したいっていう夢があったから。それに、口を使ったり、育てたりするのがあんま得意じゃないんですよ。だから嫌やなと思って、自分でする仕事なんかないかと思って探していたら、知り合いから『ジャングルやってみらんねえ』って話が入ってきて」

運命的なタイミングだった。じつは、「ジャングルをやってみたい」という気持ちを秘めていたからだ。

学生時分、何回かジャングルで食べたことも、持ち帰りをしたこともあった。しばらく足が遠のいていた本野さんは、板前として都城に戻ってほどなく、久々にジャングルを訪れていた。そのときの味は、今でも忘れられない。

「すごい感動と衝撃があって。言い方はあれだけど、おばちゃんがやってるのに、『えー、なんでこんな美味しいんだろう』と。自分は厳しい板前の世界でずっとやってきて、先輩から習ってきた味も身にはついていた。その勉強してきたことが真っ白になったんです」

「ジャングルをやってみたい」という衝動に駆られた。「歴史もあったし、心の中ではずっとこの味を引き継ぎたいと思ってた。でも、私が先に継ぎたいって言っちまうと、向こうも構えちゃうから。それじゃいかん」。あえて心にとどめ、蓋をしていた。

それから数年。ジャングルのママは高齢になり、後継者を探していた。その話を、ジャングルの常連だった親戚が耳にし、本野さんに伝わった。

「すぐに継ぐのは無理やけど、継ぐという約束のもと、少なくとも1年間は一緒に働かせてほしい。そのあいだに、味を覚えるから」。本野さんはそう言って、厨房に入った。2002年に3代目のママは引退。かくして老舗の名店を継ぐこととなった。

常連から「味が変わった」と反感

ジャングルはすでに根強いファンを抱え、名も知れている。そこを継ぐことができ、ラッキーだと考える人もいるだろう。しかし、ここから本野さんの苦悩と苦闘が始まる。

味つけで苦労することはなかった。

先代のママから、つゆの配合など細かいレシピを渡されたわけではないが、そこはプロの板前。一緒に働いた1年間を通じて、自分の目と舌で学んだ。ママが季節によって微妙に味つけを変化させていることも見抜き、同じようにした。

だが、代替わりしてからほどなく、古参の常連から「味が変わった」と反感を買った。

本野さんとしては、「味を変えた」つもりはない。ベースは同じで、伝統は継いでいる。ただ、若い客層が徐々に増えていた。その口に合うよう、少し濃い目にはしていた。

「なんて言えばいいんですかね、ちょっと変えたみたいな。それに、味見する人が変われば、味も変わります。うなぎのタレもそうですけど、いくら同じレシピで継ぎ足していても、絶対にどこかで味は変わってくる。何十年前とまったく同じなんて、絶対にない」

「自分の舌を信じないといけないし、美味しいとおっしゃるお客さんもいるわけで、文句を言われても『わかりました』と言って、仕方がないと思うことにしました」

救われた先代ママの言葉

常連からは「接客も変わった」と指摘された。3代目のママは、家に帰ってきたかのように気さくに客を迎え入れるタイプで、客からも親しまれていた。

先代のママも厨房に立った旧店舗（提供：本野昌明氏）

もともと厨房に籠もり、板前として寡黙に手を動かしていた本野さんは、「自分もママを見習おう」と努力をしたという。しかし、なかなか受け入れてはもらえなかった。

「夢に出てくるくらい、お客さんから言われました。前のママの時は違った、ママはこうしてくれたって。私が男性で、まだ30代の若造だったから、40代、50代のお客さんとしては、やっぱりね……」

板前としてのプライドもある。しかし、看板を背負った客商売でもある。しばらく苦悩したが、ある時、引退したママから言われた言葉に救われた。

「引くとこは引かないかんけれども、まーくん（本野さん）のやり方を通したかったら、それでいきなさい」

我を通しすぎるのは駄目だが、自分流を諦めることもない。いろんなお客さまがいる。その中間、平均をなるべく模索していこう――。そう吹っ切れた。

新店舗と同じく旧店舗の奥には座敷もあった（提供：本野昌明氏）

何年かして、“本野流”は次第に受け入れられ、根づいた。味の評判は落ちることなく、客層も新しい世代に入れ替わり、都城おでんの代名詞としての座を守り続けた。

しかし、それでも順風満帆というわけではない。最近も苦闘が続いている。

予期せぬコロナ禍の余波

もちろん、コロナ禍はきつかったが、それはすべての飲食店に共通する。むしろ、ジャングルは持ち帰り文化に助けられたが、予期せぬ事態が起きた。立ち退きの要求だ。

ジャングルは長いあいだ、「都城ビジネスホテル」がテナントに貸していた3店舗の一つとして、1階フロアで営業していた。だがコロナ禍でホテルの利用客が激減。老朽化も激しくホテルの一時閉業が決まり、ジャングル以外の2店舗も閉店した。

先が見通せなかった2021年、オーナーから「移転してくれ」と言われ続けたが、本野さんはテイクアウトを中心に営業を続けた。常連客から「駅前から動かないでほしい」と懇願されていたこともあるが、本野さん自身も創業の地へのこだわりがあった。

都城駅方面に続く道路。旧店舗は手前の道を挟んで2軒隣だった

結局、約1年粘り続けた結果、幸運にも道を挟んで2軒隣の店舗物件が空いた。2022年3月、現在の場所へ移転し、新装オープン。事なきを得た。

だが、またさまざまな難題が襲いかかった。最たるものが、昨今の原材料・物価高騰だ。

3代目ジャングルのおでんの料金は、「牛すじ」「竹の子」など一部の具材が1個150円（税抜き）で、それ以外はすべて100円と安く、わかりやすかった。本野さんも長らく据え置きでやってきた。しかし、物価高騰には抗えない。

常連客からも、「もういい加減、値上げしなさい」と言われていた。だから、移転と前後して、値上げに踏み切った。

値上げ後の、現在のメニュー表

100円だった野菜類、練りもの類の一部を20円、ないし50円値上げ。さらに、「じゃがいも」は200円とし、「豚なんこつ」は250円とした。

しかし、移転の直前、メニューから外さざるを得なかったものもある。

消えた「牛すじ」と「きんちゃく」

「150円で売っていた『牛すじ』は、私が50円上げて200円にしていました。それも全然コストが見合わなくなってきて、1本600円ぐらいで売らなあかんくなって。でもそれは、おでんやない、高級料理やと思って、やめました。あくまでも、おでん。親しみやすい値段でいきたいと、ずっと思ってやって来ましたから」

おでんの定番であり、伝統のメニューが一つ消えた。2023年夏には、おやしや豚なんこつに並ぶもう一つの看板メニュー「きんちゃく」も一時的に提供できなくなった。

ジャングルのきんちゃくは、大判の薄揚げ（油揚げ）の中に餅や豚肉のミンチ、もやしなどがぎっしり詰まった人気メニュー。そのボリュームに驚く人も多い。市販品より大きく、少し厚い揚げは特注品で、長年、市内の豆腐屋から仕入れていた。

ジャングル名物「きんちゃく」（提供：本野昌明氏）

しかし、高齢だった豆腐屋のご主人が体調不良で店を閉め、仕入れが止まった。「これがないときんちゃくができない」と本野さんは泣く泣く、提供を中断した。

「きんちゃくはジャングルの名物なので、どうしても譲れないところがあって。時間を見つけては個人の豆腐店で近いもの探して、作ってみたりするけど、薄いと破けちゃうし、具材が勝っちゃう。味も辛くなっちゃうんですよ。市販のは、脂っぽくて味が乗らなかったりして、なかなか見つからなくて……」

ジャングルと言えばきんちゃく、というほどファンは多い。餅が入り温まるため、冬場になるほどよく出る。取材した日も、「ごめんなさい、今、きんちゃくがないんです」と頭を何度も下げていた。ジャングルを揺るがす大問題である。

だが、妥協は許さない。「ちょうどいい揚げはどっかに絶対ある。乗り越えないかん」と模索を続けた結果、ようやく兆しが見えてきた。年内にはきんちゃくの提供を再開する予定だ。

ただし、これらはジャングルにとって、大したことではないのかもしれない。

人を雇わない理由

移転を機に、もう一つ、伝統のメニューがその名を消した。「餅」である。その理由は、原材料高騰や仕入れ中断よりも解決が困難であろう、「人手」にある。

餅は、焼き場で焼いた餅をちょっと出汁に通して、柚子をふりかけて出す品で、手間がかかる。

「餅も人気はあったんですけれど、2人しかいないですし、（移転で）店も広くなったことで、手が回らんくなって。まぁ、隠れメニューじゃないですけど、言われたら出すこともありますけど」

移転・リニューアルオープンして店舗面積は約1.7倍に広がった

移転で店舗面積は約1.7倍に、席数も10席以上、増えた。とんでもない量の業務を、今は本野さんと従業員の女性、2人でこなしている。餅を減らしたところで、遠火で手を焙るようなものだ。

朝は8時30分に店に入り、仕入れや仕込みに取り掛かる。その数が半端ではない。

夏場でも毎日、150人前ほどを準備。持ち帰りが増える冬場は、店内と合わせて300人前ほどに。大晦日などのピーク時は400人前になることもあるという。

昼間と夕方には、持ち帰り客のオーダーを店頭で受け、鍋を預かり、17時30分から営業開始。本野さんは、何度もおでんを皿に盛り付けては、合間に焼き場で串焼きの具合を見て、持ち帰りの鍋にも具材を詰めていく。つゆが減れば、継ぎ足しもする。

ホールを担当する女性も、ひっきりなしに入る食事とドリンクの追加注文を受けては届け、断続的に訪れる持ち帰り客や飛び込み客にも対応。寸分の休みなく動き回っており、よく2人で回せているなと感心させられる。いや、回せていないのかもしれない。

店内での調理・接客に加え、店舗の電話予約、持ち帰り客への対応まで2人でこなす

人を雇えばいいのに、なぜ。本野さんに聞くと、こう答えた。

「雇ったこと、あるんですよ。でも、続かないですよね。アルバイトを雇って、おでんづくり以外の仕事をやってもらったことあるんですけども、それでも続かなかったりするし。まぁ、友だちから言わせると、俺が厳しいんじゃないかと」

とにかくストイックで、真面目なのだ。

「しんどい」けど続けられる

朝8時30分から閉店時間の22時30分まで働き詰め。その後も、つゆを濾したり、締め作業をしたりして、午前0時過ぎにようやく開放される。週に1日しかない店休日も店に出て、継ぎ足しのつゆに火を入れ続ける本野さん。

ジャングルとおでんに真摯に向き合って21年。だからこそ、ついバイトにも厳しく当たってしまうのだろう。しんどくないのか。

「まぁ、しんどいですよ。たくさんある仕事の中で、なんでこの仕事を選んだかなって思ったりしますけどね（笑）。でも、やっぱりなにより、美味しかったって言われるのが一番、うれしいんです。言われた時に感じますね、この仕事をしていてよかったなと」

かつて自分がジャングルのおでんを食べて得た衝撃や感動を、ほかの人にも与え続けたいという思いがあるから、続けられる。もっと言えば、続けなければならない、という強烈な使命感や責任感が、根底にはある。

資金は出す。マスターは最初に味を決めて、あとは任せてもらえばいい――。過去、東京や大阪、福岡に出店しないか、という話を至るところで持ちかけられた。

あるいは、ジャングルのおでんを真空パックに詰めて、ネット通販やお中元・お歳暮向けに出さないかという話もあったが、それらはすべて断った。

「やりたい気持ちはあります。ありますけど、私の目が届く範囲じゃないと味は守れない。やると、ここの名が落ちるから。もう、私は1店舗だけで行きます」

次へ継ぐまで看板を守る

本野さんにとって、絶対あってはならないことは歴史と伝統を途切らせること。ジャングルの看板を背負ってしまった以上は、その使命が生じる。

「私もいろんな目でだいぶいじめられました。いじめられて、ほんと潰れそうになりましたけど、でも、看板があったから、なんとかね……」

かつて客からの悪評に耐えたのも、味を少し変えたのも、牛すじや餅をなくしたのも、2人で耐えているのも、フランチャイズ展開をしないのも、すべては味と店を守るため。すべては、次の世代へジャングルを残すためにほかならない。

後継者のことも考えるようになった。本野さんには3人の子どもがいる。うち、30歳の息子が1人。飲食関係の仕事をしていたが、今はまったく違う業界にいる。

「息子は違う仕事してるから、ダメでしょ、多分（笑）。 向こうから私に言ってくれば、考えますけど、私から押し付けるあれもないし。嫌でやってもらっても仕事は伸びないし、絶対に手、抜いちゃうし」

なにがなんでも息子に継ごうという気はない。これまでの承継のように、他人に渡すかもしれない。自分がそうだったように、必然や運命的な展開を待っているような気もする。

本野さんは今年55歳と、まだ引退には若い。それまでは看板を守り抜く。その覚悟を胸に、今日もおでんを炊き続けている。

（次回に続く）

2023.11.17

変わり続ける都城おでん「雨風」 3代目・野村英樹氏の変革と理論

都城おでんの老舗として名を轟かせるもう一つの名店「雨風」。味やメニュー、接客まで、3代目はあらゆる変革に臨んだ。都城おでんの定義、そして伝統を継ぐことの意味とは。...

おでん ジャングル
住所	宮崎県都城市栄町8-6
営業時間	17：30～22：30
定休日	5月～9月：日曜、10月～4月：月曜
アクセス	JR「都城駅」より3分

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

「鶏-KEI-」の一番人気は「レバ刺し」

2023年10月13日、14時過ぎ。都城駅から徒歩で15分ほどの場所、上川東にある鶏屋「鶏-KEI-」に続々とクルマが出入りしていた。

テイクアウトが人気の鶏料理店「鶏-KEI-」の本店

ランチ営業もしているが、お昼どきは過ぎている。お客の目当てはテイクアウト商品がずらりと並ぶ冷蔵ケース。鶏モモの表面を軽く炙った「タタキ（500円）」に「ムネ刺漬け（500円）」など、いずれも生ものばかり。

冷蔵ケースの上には「県外の方、食べなれてない方などの生もののご購入、ご飲食は御遠慮下さい」との但し書きもある。それでもお客がひっきりなしに訪れ、パックが飛ぶように売れていく。

鶏-KEI-本店の冷蔵ケース。「ムネ刺漬け」や「レバ刺し」などのテイクアウト商品が並ぶ

聞けば、ダントツに売れる商品は鮮度抜群の「レバ刺し（600円）」。週末ともなると、レバ刺しだけで100パックも出るという。このKEI、生もののテイクアウトが人気で、今年8月には南部の甲斐元町に2号店も出した。

「最初は一人で始めて、どんどんスタッフが増えて、2号店も出したけれど、もう今の個数が限界です」。オーナーの森重奈々さん（39歳）はうれしい悲鳴をあげる。

都城市民が愛する食文化。今回は、生食を中心に発展を遂げる「テイクアウト専門店」を通じて、都城の「鶏食文化」の進化を深掘りしていく。

こだわりのメニュー、新時代の鶏生食

もともと、宮崎県民共通の文化として「もも焼き」「炭火焼き」をたしなみ、旧・薩摩藩共通の文化として「タタキ」を中心とする生食を愛してきた都城の市民。長らく、飲食店に加え、スーパーマーケットや直売所、そしてテイクアウト専門店などが、その需要に応えてきた。

2023.10.26

進化する鶏食文化［前編］　タタキや刺し、“生食”も愛す

宮崎県ながら旧・薩摩藩の影響を受け独自の鶏食文化を形成。もも焼きに加え、タタキや刺しなどの生食もこよなく愛す。飲食店に加え、スーパーや直売所などでもタタキは主流。...

しかし、ここに来て、生食を中心とする新たな鶏テイクアウト専門店が都城市内で増えているという話をあちらこちらで耳にした。その筆頭が、冒頭で触れたKEIというわけだ。

厳密にはKEIはテイクアウト専門店、というわけではないが、テイクアウトの有名店として知られている。オープンしたのは今から6年前の、2017（平成29）年1月。きっかけは、オーナーの森重さんのある“欲”だった。

「レバ刺しが好きで食べたいのに、6年前は気軽に持ち帰れる店がなかったんです。1〜2店はあったかもしれないですが、すぐに売り切れたりして。だから、自分が食べたくて始めた、というのが出店の理由になります（笑）」

森重さんの両親が居酒屋を経営しており、最初は昼間に店舗を間借りして、一人で細々と始めた。

メニューは「レバ刺し」と、軽く表面を炙った「レバータタキ」「鶏タタキ」の3種類。すると、自分と同じように“レバ刺し欲”が募ったお客が集まった。「これは行ける」と確信した森重さんは翌年、今の店舗物件で自分の店を構えたというわけだ。

KEIのテイクアウト商品。手前から「タタキ」「レバ刺し」「生つくね」

こだわりを感じるテイクアウトメニュー

テイクアウトのメニューはこだわり抜いた。昔ながらのタタキや鶏刺しに、大盛りの薬味を添えたり、味つけをしたりと手間を加え、若者でも手に取りやすいよう工夫を凝らした。

例えば、「ムネ身の塩タタキ」は、玉ねぎのスライスやかいわれ大根とあえて、さっぱりといただける味つけに。「レバーのタタキ（650円）」には、レバーが見えないほど万能ねぎがどっさりとかかっている。

中でも森重さんがこだわって開発したのがムネ身の刺身で作った「生つくね（600円）」。大葉の風味をきかせた逸品で、どこにもないオリジナル。「進化系」と呼ぶにふさわしい。レバ刺しに次ぐ人気商品へと育った。

レバ刺し求め2号店へはしご

「生つくねを求めて🎵　鹿児島も鶏刺しやタタキやレバ刺しズリ刺しはあるけど生つくねは食った事ないんでね〜🎵」「レバ刺しの新鮮な事！レバー独特のクセもなくレバーの苦手な家族もこれは美味しい！と絶賛。生つくねが特に美味しかったです。薬味が混ざっていて味も絶品」……。Googleのガイドには、こんな口コミが並んでいる。

KEIの「生つくね」は本店限定の人気商品。そのままでいただける

ほかにはない、こだわった生食を求め、お客が押し寄せた。「生物は怖い。食べなれてないと心配。大丈夫ですか？と聞かれたら、おすすめはしません。それでも買っていかれる方は買っていかれる」と森重さんは話す。

幸い、テイクアウト営業はコロナ禍にも負けなかった。最初は森重さん一人だけの対応だったが、徐々にスタッフが増え、コロナ禍前の2019（令和元）年10月、ミニうどんがついたチキン南蛮定食などを提供するランチ営業にも踏み切った。

テイクアウト店なのにカフェのようなおしゃれな内装にしたのは、「いつかはランチもやりたい」と思っていたから。ランチ営業は11時〜14時までの3時間。コロナ禍の影響もあり、売り上げとしてはテイクアウトが9割の稼ぎ頭だが、「もともと飲食店が好きでやりたかった」という森重さんは、今後もイートインを続ける考えだ。

KEI本店の店内はおしゃれな古民家カフェ風で居心地の良い空間（上）。ランチメニューはボリュームたっぷりなのに800円とリーズナブル（下）

一方で、スタッフを増やし続け、1日100パックほどまで増産したが、ほとんどの日が閉店の17時を待たずして、テイクアウト商品が売り切れる事態に。特に人気のレバ刺しや生つくねは開店後、わずか数時間でなくなることもある。

上川東の本店はキャパシティ限界までスタッフが増え、それ以上、増産ができない。そこで2023年8月、甲斐元町に2号店の出店を決めた。

2号店は18時からの夜営業スタイル。イートインのほか、本店同様、テイクアウト需要にも対応する。生つくねは本店限定だが、レバ刺しは2号店でも扱っているため、本店で売り切れた際は2号店を案内することも少なくないという。

平日は2店舗で計150パック。週末は平日の2倍以上仕込み、合計で300パック出ることも。ここまで当たった理由を聞くと、森重さんはこう答えた。

「なんだろう……。鶏好きがめちゃめちゃ多いから。呑むのが好きなひとが多いからですかね。あとは、生食でこの種類、このクオリティのテイクアウトがなかったからなのかなと思います」

KEIのレバ刺しは、品切れになることも多い

生食と言えば昔ながらのタタキや鶏刺しが主流だったが、KEIではレバ刺しと生つくねが2強。新たな潮流を生んだと言っても過言ではないだろう。

もう一つ、都城の鶏テイクアウト専門店に新風を吹き込んだ店舗がある。

焼き加減を選べる「やなちゃんち」

「レバ刺し、ハツ刺し。ただただこれのみを食べたいと思っていたら持ち帰りのお店に出会いました♪」「ここの地鶏は全て絶品です。マスターの方も気さくです^_^　おすすめは何よりレバ刺しと塩たたき。いや他のも全て美味しいです！！」……。

都城市東町にある鶏テイクアウト店「やなちゃんち」本店

Googleのガイドには、こんな口コミが並ぶ鶏テイクアウト専門店が、中心市街地のど真ん中、中町交差点から東に800mほどの場所、東町交差点付近にあった。

その名は「やなちゃんち」。店主の柳瀬拓也さん（42歳）の名前に由来する。開業はKEIと同時期の2017年8月。こちらも「レバ刺し（650円）」が人気で夕方までに売れ切れることも多いのだが、種類豊富なタタキのメニューも店を支えている。

「若鶏のたたき（650円）」「塩たたき（650円）」「せせりたたき（650円）」「地鶏たたき（650円）」「ネギまみれ（750円）」「お座敷たたき（750円）」……。

タタキだけで6種類ものメニューが並ぶ。メニュー名から想像が難しいお座敷たたきは、地鶏と若鶏のもものタタキに、辛味噌を溶いた特製ソースをかけていただく品。ほかにない味と、ファンも多い。

「テイクアウト専門店でタタキの種類はうちが一番多いと思います」と店主の柳瀬さん。「でもうちは、もも焼き、炭火焼きも人気なんです」と続けた。

やなちゃんちの「もも焼き」は、オーダーを受けてから焼き上げる。にんにくチップも添えられている

通常、テイクアウト専門店はあらかじめ焼いたもも焼きをパック詰めにして置いてあるが、やなちゃんちではオーダーがあってから焼くことにしている。火力が強いため、炎にくぐらす時間はわずか数分。電話注文でも、受け取り時間に合わせて焼きあげる。

だからこそ、お客の好みに応じて焼き加減も選んでもらうことができる。中でもレアは、もも焼きなのに生の食感や風味を感じられるとあって、意外にもよく出るという。逆に、子どもがいるお客はしっかり焼きを選ぶなど、それぞれのニーズに応えられる点が人気の秘訣だ。

同世代が切磋琢磨

柳瀬さんも、KEIオーナーの森重さんと同じく、「もともと自分が鶏好きだった」という理由、それから「40歳になる前に行動したかった」という思いから、30歳代半ばだった2017年に起業を決意した。

目指したのは、鶏好きのサラリーマンやお母さんが気軽に買って帰ることができる鶏テイクアウト専門店。出だしは好調だったが、そこにコロナ禍が襲った。「テイクアウト専門店は、むしろ追い風だったのでは？」と聞くと、柳瀬さんはこう返した。

「コロナだから需要が増えたわけではない。居酒屋さんなどもテイクアウトを始めて、そちらに流れた。しばらくお客さんが来ない時期も続いて、潰れるかと思いました。それに、テイクアウト専門店なので、補助金が飲食店ほど手厚く出ないんです」

ただ、種類豊富なタタキ、焼き加減を選べるもも焼きなど、ほかにはない、やなちゃんちならではの独自性が奏功し、業績は徐々に持ち直していった。

そして、コロナ禍が収束に向かっていった2022年12月、やなちゃんちはJR吉都線の日向庄内駅からほど近い乙房町に2号店を出店する。メニューは東町の本店と同じだが、こちらの切り盛りは妻に任せている。攻めの姿勢を見せるのは、逆風があるからこそ。柳瀬さんは、こう語る。

「昨今の原材料・物価高騰は正直、きつい。あとは、コロナ禍があけて、飲食店にひとが戻ったこと。そして、同じようなテイクアウト専門店がすごく増えていることも逆風です。なので、来年から市内のイベントやお祭りに出店することも考えています」

そう、KEIややなちゃんちのほかにも、都城では鶏テイクアウト、しかもタタキなどの生食メニューを売りにする店が増えているのだ。例えば、都城西高等学校からほど近い都原町に2021年11月、「THE TORI」という鶏テイクアウト専門店がオープン。もも焼きに加えて、タタキやレバ刺しも売りとなっている。

ここ数年の鶏テイクアウトの出店は目を見張るものがある。コロナ禍が落ち着いたからなのかと思いきや、その少し前からトレンドは生まれていた。森重さんとも面識のある柳瀬さんは「僕と（森重）奈々ちゃんは同世代。40歳手前で挑戦しようというひとが増えているのかもしれないです」と分析する。

ともかく今、都城では市民の声に応えるかたちで「生食×テイクアウト」を中心とした新店がさまざまな特色を打ち出し、各々、切磋琢磨しながら新風を吹き込んでいる。都城の鶏食文化は新たな「多様化の時代」に入ったと言っていい。

その根底には、生食愛がある市民の存在があることを忘れてはならない。そして最後にもう一つ、都城の鶏食文化の進化を語るうえで、触れておきたいことがある。それは、都城産「雉（キジ）」の存在だ。

復活を待つ「都城産雉」

畜産王国、都城の新しい特産品を生み出そうと2008年、都城市山田町で「宮崎県雉生産事業合同会社」が立ち上がり、独自の雉肉ブランド「霧島山麓雉」の生産が始まった。

都城発の「霧島山麓雉」はさまざまなメディアでも紹介された（画像は『ビィハピ』の記事）

雉肉は一般的な鶏肉に比べて低カロリー、高タンパク。臭みもなく、古くから中国の宮中料理やフランス料理に使われてきた高級食材として知られ、「食鳥の王様」とも言われる。

ただし、約30日で出荷できる若鶏に比べ、キジは出荷まで7〜8カ月を要し、ストレスにも弱い。大量生産に向かず、それゆえに単価も高い希少な食材となっているが、ここに雉生産事業合同会社は挑んだ。

ストレスをかけないよう孵化から出荷まで同じ広大な小屋で飼育。乳酸菌や米などを配合した餌を与えるなどの試行錯誤の末、2015年には上質なキジ約8000羽を全国に出荷できるまで成長した。

この頃になると、都城の新たな名産として地元メディアに多く取り上げられるようになり、市役所も池田宜永市長らが試食会に参加するなどPRに協力。2015年11月からは「ふるさと納税」の返礼品にも取り入れられた。

しかし、せっかくの盛り上がりを見せた新たな名産を、コロナ禍が襲った。雉肉の出荷先である飲食店の多くが営業できない事態に。キジは行き場を失い、出荷数は激減。経営難に陥った。

そこに救いの手を差し伸べたのが、東京都内を中心にジビエ料理店などの飲食を幅広く展開する「夢屋」である。

「夢屋」のウェブサイト

雉生産事業合同会社の創業期から取引があった夢屋は2022年11月、合同会社より営業譲渡を受けるかたちで支援に入った。

「ともに歩んできて、ともに成長してきた同志であること。伝統ある食文化を無くしてはならないという思いから、都城の雉は未来に残すべきと考え、事業を継承させていただきました」。同社で飲食事業本部長を務める大和地悟取締役は、こう説明する。

コロナ禍で減ってしまった生産量を段階的に回復させており、今期は全盛期の約7割、5000羽以上の出荷を見込む。現在は夢屋系列店への出荷がほとんどだが、増産に伴い流通ルートを拡大。来期は8000羽、2〜3年後には1万羽の出荷を目指している。

この都城の新たな文化が潰えぬよう願ってやまない一人が、中町交差点付近の鶏料理店「きじや」のオーナー、財部智子さんだ。

都城の中心部に店を構える「鶏処きじや」

都城の新たな名産をまちなかでも味わってもらおうと2016年、その名を冠したきじやをオープン。以来、地鶏などとともに、都城産雉肉を提供し続けているが、コロナ禍の影響で一時仕入れが困難になった。昔は「雉肉のタタキ」などの生食も人気で、よく出るメニューだったが、コロナ禍以降、タタキはメニューから消えた。

だが、夢屋に引き継がれて以降、炭火焼き向けの肉はまた仕入れることができるようになった。

今でも都城産雉肉を食せる貴重な店舗。仕入れ値が上がり、「きじムネとモモ盛合せ（塩・タレ）」は約150グラムで2750円に。それでも「根強いファンのかたは多く、出るときは出ます。中には雉だけ注文されてお帰りになるくらい好きなかたも」と財部さん。

きじやの「きじムネとモモ盛合せ」は希少で高価だが求めるファンは多い

生産が安定した暁には、「雉肉のタタキ」などの生食も味わえる日が訪れるだろう。都城産雉の火は消えていない。都城の鶏食文化は、まだまだ多様化と進化を続けそうだ。

（次回に続く）

2023.11.09

都城おでん発祥「ジャングル」物語　4代目・本野昌明氏の苦闘と覚悟

「おでんジャングル」から始まった都城おでんの歴史。知名度あれど、代替わりしてから苦悩と苦闘の連続。それでも耐え、乗り越えていく4代目の矜持とは。...

鶏-KEI-
住所	宮崎県都城市上川東2丁目16−10
電話番号	0986-66-8071
営業時間	テイクアウト▷ 11:00～17:00 ランチ▷ 月・火・木・金：11:00～14:00
定休日	水曜・第1火曜／年末年始・GW・お盆 他（不定休）
アクセス	JR「都城駅」から400m
ＳＮＳ

やなちゃんちⅡ乙房店
住所	宮崎県都城市乙房町1761-1
電話番号	090-6286-3619
営業時間	13:30〜17:45
定休日	火曜日（他不定休あり）
アクセス	JR「日向庄内駅」
ＳＮＳ

鶏処 きじや
住所	宮崎県都城市牟田町10街区11号 ALEZA1F
電話番号	0986-26-6099
営業時間	18:00～22:00
定休日	月曜日（翌日が祝日場合営業）
アクセス	JR「都城西駅」から約10分
公式	鶏処 きじや

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

鶏食文化が根づく霧島一帯

都城市は言わずと知れた畜産王国。2023（令和5年）3月に公表された農林水産省の「市町村別農業産出額（推計、2021年）」で、都城市の農業産出額（農業・畜産業の合算）が901億5000万円と「3年連続日本一」になったことがわかった。

うち、畜産（肉用牛、乳用牛、豚、鶏、その他の畜産物）は全体の約85％を占める764億3000万円で、これも調査対象となった全国1719自治体で1位。肉用牛が約215億円（1位）、豚肉が約282億円（1位）、鶏肉が約220億円（2位）と、すべての食肉で突出した強さを誇っている。

当然、これだけの畜産王国だけに、肉を食べる消費の面でも旺盛。なかでも「鶏肉」の人気は高い。

鶏肉は九州全域で愛されている。総務省の「家計調査（2022年）」によると、北海道から沖縄までの10地方を比較した場合、九州地方は1世帯当たりの鶏肉への年間支出額が20216円で1位。ちなみに、九州地方の牛肉への支出額は10地方中4位、豚肉は7位となっている。

細かく見ていくと、九州地方では大分市が22470円で1位。次いで、鹿児島市の20944円、宮崎市の19895円と続く。

ここになぜ都城市の名前がないのだろうかと疑問に思うかもしれない。そのはず、家計調査の都市別データは、全国の県庁所在地と政令指定都市に東京都区部も加えた52市・都区部に限定されている。

残念ながら、都城市の鶏肉の消費量を全国1700以上の自治体と比較した統計は見当たらないのだが、「都城市民の消費量が宮崎市より多いのはもちろん、大分市や鹿児島市に匹敵するかもしれない」と見立てる関係者は多い。

それは、都城市がもともと「薩摩藩（鹿児島藩）」の一部であり、古くから鶏の名産地だったことと深く関係している。

地鶏「みやざき地頭鶏」。厳格な基準で飼育された鶏のみがブランド認定される（写真は「鶏愛」の鶏）

1943（昭和18）年に国の天然記念物指定となり、全国的にも著名な「みやざき地頭鶏（じとっこ）」。そのルーツは、薩摩藩を治めていた島津家の領地でもある霧島山麓一帯で飼われていた在来種と言われている。

都城の中山間地域を含む霧島山麓一帯では、古くから農家が地鶏を飼い、さばき、食す文化が根づいていた。その美味しさから島津家や地頭職への献上品にもなり、地頭鶏と呼ばれるようになったという。

みやざき地頭鶏を紹介する宮崎県のウェブサイトには、こう書かれている。

司馬遼太郎の小説｢翔ぶが如く｣には、西郷隆盛が木戸孝允と鶏肉の入った薩摩汁を食べながら、｢薩摩じゃ、鶏は野菜（やせ）ごわす｣と語るシーンがある。西郷独特のユーモアにしても、南九州の食文化の中で、鶏の占める位置づけがわかるエピソードだ。

みやざき地頭鶏のルーツなども紹介されている宮崎県のウェブサイト

宮崎県だけれど、宮崎じゃない。旧・薩摩藩の文化を汲み、県内でも独自の文化を育んできた「みやこんじょ」。その鶏食文化をさらに深掘りすべく、街に出た。

老舗「とり乃屋」、もう一つの主役

中心市街地のど真ん中、中町交差点から数分の場所に「とり乃屋」がある。1979（昭和54）年から40年以上続く老舗で、都城を代表する「もも焼き」「炭火焼き」の専門店だ。

都城を代表する鶏料理の老舗「とり乃屋」の店内

店内に入ると炭火に焼かれた香ばしい匂いが漂う。カウンター越しに見える焼き場では、金網の中で大量のもも肉が踊っている。金網を振りながら「鶏油」をかけると、炎は天井近くまで立ち昇り、もも肉は黒く燻されていく。

勢いよく炎をあげながら、炭火で一気に一枚肉を焼きあげる。その豪快な様にも目を奪われる

塩で味付けしただけのシンプルな逸品。外はカリッと、中は柔らかでジューシー。黒い見た目とは裏腹に、スモーキーで奥深い旨味が口に広がる。

メニューはシンプルで、鶏は「もも塩焼き（2100円）」「もも味噌焼き（1100円）」「手羽焼（900円）」など4種類。これに付け合わせのキャベツやきゅうり、おにぎりやごはんのシメのみで、もも焼き専門店としての自信がうかがえる。

とり乃屋名物のもも焼き。シンプルな味付けで鶏の旨さが堪能できる

もも焼きは、宮崎県全体の食文化。その発祥は戦後まもない1951年、宮崎県庁前の屋台から始まった「丸万焼鳥 本店」とされ、年月をかけて県内に広がった。

その一つがとり乃屋。「丸万と双璧を成す」と評価する地元民もいるほど、とり乃屋は有名な存在となった。もも焼き目当てにとり乃屋を訪れる観光客やビジネス客が引きも切らない。

だが、とり乃屋にはもう一つ、主役がいる。

とり乃屋のもう一つの名物「ももタタキ」

地元の人間は必ずと言っていいほど、4つ目の鶏料理「ももタタキ（1100円）」も頼む。タタキと言っても、表面が軽く炙られているだけで、身はほぼ生。それを、都城産の焼酎で流し込む。これこそ、都城市民の“アイデンティティー”と言える。

江戸時代から続く生食文化

「都城市民は、宮崎市など県内のほかの自治体に比べて、圧倒的に鶏を生で食べることが多いと思います。旧・薩摩藩、島津藩の文化とも言えますが、中山間地域では昔から飼っていた鶏を柿の木に吊るして、剥いでつぶして、食べる文化がずっとあった。つまり新鮮で、生食も根づいたんだと思います」

北部の山田地区でみやざき地頭鶏の生産農家「鶏愛」を経営する川野賢一さん（50歳）は、こう話す。鶏愛は、2003（平成15）年頃から地鶏の飼育に乗り出し、2007年に地頭鶏のブランド認定を受けた生産者。飼養数約1万羽、年間出荷数約2万羽と地頭鶏の生産者として都城市最大。県内でも最大規模を誇っている。

都城最大の地頭鶏生産者「鶏愛」の川野ファミリー。創業した川野郁夫さん（中央）を現社長の賢一さん（右）と弟で取締役の雅人さん（左）が継いだ

川野さんが言うように、鶏の生食は、鹿児島と宮崎の一部でしか見られない南九州独特の食文化。江戸時代に端を発し、島津家の薩摩藩が治めていた地域に色濃く残る。「島津家発祥の地」と言われ、地鶏も多かった都城には、特に根強い愛好者が存在する。

川野さんが「都城ではほとんどの鶏屋が、鶏刺しやタタキを出している」と言うように、生食がメニューにない鶏料理店を探すほうが難しい。

確かに、宮崎市内の繁華街でも鶏刺しやタタキを提供する飲食店は存在するが、都城ほど多くはない。何より都城を特徴づけるのが、スーパーマーケットなどの小売店でも、鶏タタキが定番品になっていることである。

例えば、中心市街地活性化の象徴でもある「TERRASTA」1階のスーパーマーケット。その冷蔵ケースに、タタキがずらりと並んでいた。「ハピネス」「パシオ」といった地場スーパーにも昔から置いてある。

都城のスーパーには「鶏タタキ（生食用）」のパックが並ぶ

さらに、鶏肉の「テイクアウト専門店」も昭和後期から発達してきた。代表格は、「地鶏屋とりこ」だろう。

地鶏屋とりこは1984（昭和59）年、高城店の開店を皮切りとし、県内各所や鹿児島県曽於市に広がった。現在では都城市を中心に県内外で10店舗を展開し、ネット通販による直送にも乗り出している。

「地鶏屋とりこ」のウェブサイト

定番商品のもも焼きは「タレ」「塩」の味つけから選べる。「手羽先」や、加熱調理用の生肉も各部位ごとに並ぶ。その中でひときわ人気なのが、やはりタタキ。ニンニクがきいた自家製タレがつき、ブロックで売られている。

ネット通販では、タタキのみ「タタキのご注文を多数頂いております。1日に出荷できる製造数を超える日があり、対応が難しくなっております。そこでタタキに関しましては、購入数の微調整のため、購入数の制限を設ける場合がございます」と但し書きがあるほど、人気となっているようだ。

だが、都城市民はこれに満足しない。もっとディープな鶏を求めている。

その“生食愛”に応えているのが、多様な生食を持ち帰ることができる直売所やテイクアウト専門店。草分けは、前述した都城市最大の地頭鶏生産者、鶏愛の直売所だろう。

テイクアウトの9割が生食

鶏愛は地頭鶏生産者として規模が大きいが、こだわりも強い。

平飼いや飼育密度など、みやざき地頭鶏の厳格なブランド基準に達しているのはもちろんのこと、鶏の腸内環境などを改善するため餌に乳酸菌を混ぜ込んだり、広大な鶏の「運動場」を用意したりして、肉質を高めている。運動場は、トータルで8000㎡の鶏舎敷地のうち約5000㎡も割り当てるという充実ぶりだ。

広大な敷地面積を誇る鶏愛の養鶏場（上）。運動場を元気に走り回る地頭鶏（下）

さばき方にもこだわりがある。大規模処理場で主流の「中抜き解体」ではなく、昔ながらの「吊り下げ外剥ぎ解体」。そのほうが処理時の汚染を防ぎ、安全性が高まるという。

そうして、地頭鶏のなかでもこだわり抜いた鶏愛の肉は、県内のみならず全国に出荷されているが、地元民にも楽しんでもらおうと、山田町にある養鶏場に2006年、直売所を設けた。

鶏愛の直売所。その日に処理された新鮮な鶏レバーなどを目当てに午前中から人が押し寄せる

毎日15羽だけ、直売所向けとしてさばいている。半分は加熱調理用の生肉として、半分はテイクアウト商品に加工して提供。このテイクアウト商品が、地元民を中心に人気を博しているという。

テイクアウト商品は大きく、「焼き（もも・胸・手羽）」「タタキ（大・小）」「刺し身盛り（大・小）」の3種類。その売れ行きを聞いて驚いた。経営する川野さんは言う。

「うちは、テイクアウト商品の売り上げの9割がタタキと刺し身盛りで、圧倒的に生で食べるひとが多いです。焼きはほとんど出ないので、週に1度くらいしか焼いていません」

刺し身盛りはその名の通り、生そのもの。「小」は、「むねみ、ささみ」に加えて「砂ずり（砂肝）」まで加わる。これに「タタキ」が入った「大」は、直売所の一番人気。当然、県の衛生基準を順守し、保健所の指導も定期的に仰いでいる。

ふるさと納税の返礼品としても人気のセット。解体処理当日にクール便にて発送が行われている

もちろん、鶏愛が地頭鶏の著名生産者であり、処理がうまく、その日にさばいた新鮮な商品が並ぶ直売所だから、という理由もあるだろう。それにしても、宮崎県民のソウルフードでもある「もも焼き」がそんなに出ないとは……。市民の生食愛が伝わってくる。

さらに川野さんは、こんなエピソードも披瀝してくれた。

奪い合いの裏メニュー「レバ刺し」

鶏愛の直売所で提供している「レバ刺し」。奥はタタキ

「じつは、刺し身盛りより人気と言えるのが、『レバ刺し』なんです。と言っても、内蔵で足も早いので、切り分けて刺し身として置くわけにはいかない。ただ、レバーは食材としては置いてある。それを、『刺し身にして』と仰るお客さまがすごく多いんです。お申し出があればその場で対応していますが、これが飛ぶように売れて、週末ともなれば奪い合い。午前中に売り切れてしまいます」

タタキは、飲食店でも小売店でもよく見る。だが、炙らない完全に生の刺し身やレバ刺し、砂肝などは、なかなかお目見えしない。万が一、食中毒が発生すれば、営業停止処分になる可能性があるからだ。

生食は「カンピロバクター」を中心とする細菌による食中毒のリスクがある。だが古来より、さばく過程で熱湯をかけたり、表面を焼いたりしてタタキの状態にすることで、食中毒のリスクを抑えてきたと考えられている。

生食用の牛肉と馬肉については1998年、国が衛生基準を定め、牛肉の生レバーに関しては2012年に提供が禁止された。しかし、南九州にしか残らない鶏肉の生食については国の基準が設けられなかったため、宮崎県と鹿児島県は生食用鶏肉の処理・殺菌・提供方法で細かな独自の衛生基準を設け、厳格に運用している。

「生食用食鳥肉の衛生対策（PDF）」の一部

しかし、食中毒は起きてしまう。2021年、宮崎県内で起きた食中毒事案24件、患者150人のうち、最も多かったのが患者全体の41％に当たるカンピロバクターによるものだった。

抵抗力が弱い子どもや高齢者、あるいは病人などは特に注意が必要とされ、健康な成人であっても、「南九州の人間には鶏の生肉への耐性（免疫力）がある」「新鮮であれば問題ない」という昔からの言説には科学的根拠がないこともわかってきた。

それでも、生食愛が途絶えることはない。提供する側も文化を守ろうと、自助努力を怠らない。

鹿児島と宮崎の鶏肉加工業者や飲食店77会員（109店舗）で構成する団体「とりさし協会」は、調理場の室温を25度以下にするなど独自の基準をつくり、加工や提供で順守を徹底している。鶏愛も、その会員だ。

鳥刺しマイスター 鳥刺し優良店「専任者教育テキスト（PDF）」の一部

提供する側も絶対的な自信がなければ提供できない。幸い、カンピロバクターによる食中毒が増加傾向というわけではなく、南九州での発生件数が全国で突出して高いわけでもない。

今のところ、生食の文化は守られている。そして、テイクアウト専門店を中心に、進化すら遂げているのだ。

（次回に続く）

2023.10.30

進化する鶏食文化［後編］　鶏テイクアウトに新風、多様化へ

コロナ禍前から、鶏の「テイクアウト専門店」が急増。タタキやレバ刺しのアレンジなど創意工夫を凝らし人気。ニューウェーブによって鶏食文化の多様化が進む。。...

宮崎地頭鶏直販店 鶏愛
住所	宮崎県都城市山田町山田4645-1
電話番号	0986-64-2758
営業時間	9:30～売り切れ次第
定休日	日曜、祝日月曜
アクセス	JR「万ヶ塚駅」より車で5分
ＳＮＳ

とり乃屋
住所	宮崎県都城市牟田町6-7-1
電話番号	0986-24-5074
営業時間	17:30～22:30
定休日	日曜（日・月連休の際は両日休み）
アクセス	JR「西都城駅」から10分
ＳＮＳ

地鶏屋とりこ 高城店
住所	宮崎県都城市高城町石山303
電話番号	0986-58-5011
営業時間	9:00～18:00
定休日	1月1日・1月2日のみ
公式	地鶏屋とりこ

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

「なぁんにもない」高城町石山

都城市の中心市街地からクルマで北上すること約30分。オートキャンプ場などを併設する「観音池公園」を右手に通り過ぎ、田畑が広がる道を突き進んだ先に、“ばぁば”の活動拠点はあった。

高城町石山にある「ばぁばの知恵袋さくら」の拠点

広い敷地に元電気店だった建物がポツンと佇み、緑に囲まれている。看板も案内板もないが、そこは地域食堂としても親しまれている場所だという。ばぁばがドアを開け、出迎えてくれた。

「本当になぁんにもないでしょう（笑）。このへん（高城町石山）には小さい商店が4店くらいあったんだけど、最後の店が10年以上前になくなって。あるのは、セブンイレブンと観音池ポークの直売所。ひとより牛豚が多く、4人に1人が高齢者という場所です」

都城市の高城地区で地域活動を続ける末永陽子さん（70歳）

ばぁばの名前は末永陽子さん（70歳）。都城市の北東部に位置する「高城地区（旧・高城町）」で、「ばぁばの知恵袋さくら」という任意団体をベースに18年前から地域活動を続けている。

2023（令和5）年、新型コロナウイルスが「5類」に移行し、世間が落ち着きを取り戻すと、末永さんの活動も完全復活。水を得た魚のように活動を強化している。

地域住民にカレーやお惣菜などを提供する地域食堂「ばぁばのお勝手」は、今年2月から9月まで計7回開催した。

2023年9月、「ばぁばのお勝手」が用意したお惣菜と観音池ポーク入りのカレー

子どもたちにはお菓子も

9月17日の「カレーの日」は、同じ地域のブランド豚「観音池ポーク」がたっぷり入ったカレーと、鶏肉の甘酢煮、キュウリの酢の物を計40食分用意。おまけのお菓子などもつけて地域の子どもたちを中心に配り、売り切れた。

郷土料理など地域の伝統や田舎暮らしの楽しさを伝える「あそばんねみやこんじょ」というイベント企画も復活。2023年中には、いつでも地域住民が立ち寄ることができるイートインのカフェもオープンする計画だ。

2023年5月、「宮崎県地域づくり顕彰」の優秀賞を受賞した

こうした活動が宮崎県の目にもとまり、ばぁばの知恵袋さくらは2023年5月、地域振興に貢献した個人や団体をたたえる「宮崎県地域づくり顕彰」の優秀賞を受賞。宮崎県の河野俊嗣知事から表彰状を手渡された。

長年にわたる地域活動は、行政からも評価されている。ただし、当初は地域活性化のために立ち上がったわけではない。

テーマは「更年期障害からの脱却」

「高城地区（旧・高城町）」も、都城市の中山間地域等振興計画の対象

高城地区は、都城市による「中山間地域等振興計画」の対象である、中山間地域など8地区（以降「中山間地域等」と表現）の一つ。国の「過疎地域」にも指定されている。

その高城地区のなかでも、末永さんが住まい、活動拠点を設けている「高城町石山」は高齢化率（人口に占める65歳以上の比率）が高い。

住民基本台帳のデータによると、高城町石山の人口は高城町全体の15％ほどにあたる1459人（2023年9月時点）。令和に入ってからも1割ほど人口減が進んでおり、高齢化率の上昇が顕著だ。同時点での高城町石山の高齢化率は「42.9％」。都城市全体の「32.1％」や高城地区全体の「39.2％」と比して、高い。

都城市高城町石山の高齢化率（人口に占める65歳以上の比率）の推移

注：数値は、各年9月1日時点での住民基本台帳による。「高齢化率」は、人口に占める65歳以上の比率。数字は四捨五入

そんな場所で2005（平成17）年、末永さんら近所の長男の嫁どうし4人は、ばぁばの知恵袋さくらを、まだ合併前の旧・高城町で立ち上げた。

「4人とも更年期障害。地域を盛り上げたいとかじゃなくて、『更年期障害からの脱却』がテーマだったんです」。末永さんは立ち上げの理由をこう言い、続けた。

「当時、近隣地区だけで年配のかたが3人も自ら命を断って。『気合いがはいっちょらん』『甘えがある』などと言われていました。更年期障害への理解はなかった。私らも、みんな長男の嫁で、どこどこの嫁と言われ続けて。そういうことが、なにかおかしいと気づいて。単純に、自分たちが楽しむ時間をほしい、笑って過ごしたいと思ったんです」

立ち上げた4人は、とある会のメンバーとしてつながっていた。地域の講習会にそれぞれが参加し、その体験談を教え合ったり、ときには愚痴を言ったりする“女子会”を月に1度、行っていた。皆、アクティブで、楽しむことに貪欲だった。

ばぁばの知恵袋さくらの立ち上げメンバー

立ち上げの前年、女子会の面々が観音池公園で花見をしたときのこと。地元で採れたたんぽぽの花やよもぎの天ぷらなどをつまみに興じた。通りがかったおばちゃんから夜、電話がかかってきた。「あんたたちだけ楽しい思いしてずるいねー」と言われた末永さんは、「みんなもやりたいんだ！」と感じた。

ほかのひとからは、「末永さんたちがやっているのは『グリーンツーリズム』みたいなもんだよ」とも言われた。

グリーンツーリズムとは、「農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」のこと。もともと欧州で広がった概念だが、平成に入ってから日本でも浸透しつつあった。

当時、宮崎県もグリーンツーリズムを推しており、末永さんはグリーンツーリズムの講習会に参加。インストラクターやコーディネーターの資格を取った。

「このあたりでなにかをしようとしたら、免許とか資格はあるの？　と必ず言われます。私たちは、ただのおばちゃん。でも、資格があれば『できるんですよ』と言える」。かくして、2005年6月、ばぁばの知恵袋さくらが発足した。

庭で摘んだ野草を食べる体験

郷土料理の「そば汁」や「あくまき」づくりから、さまざまな食材の燻製、草木染や拾った木の実を炭にする花炭づくりまで……。

松ぼっくりや栗など木の実を炭にする「花炭」づくりは末永さんの得意分野の一つ

「いなか暮らしの楽しさを、ばぁばと体験せんね。あそびにこんねー」。そんな思いを込めて、ばぁばの知恵袋さくらは「あそばんねみやこんじょ」という体験イベントを定期的に開催した。

合言葉は「出来ることを出来る人が出来る分だけ」。畳んだ末永さん夫妻の電気店とその庭を使い、グリーンツーリズムの資格を活かしながら、田舎ならではの体験を提供してきた。

2018年4月に開催した「春をムシャムシャ食べよう！」の様子。庭で採れた野草を食した

特に、毎春開催してきた「春をムシャムシャ食べよう！」という企画は大好評で、「食べられる草を知れば、単なる草むらが宝の山に変身します」と末永さん。庭で摘んだ野草を使った天プラやチヂミ、ヨモギ大福や、かまどで炊いた筍と鶏の炊き込みご飯などを振る舞い、参加者からは「春を食べた！」と喜ばれた。

そして十数年の時が流れ、2018（平成30）年。ばぁばの知恵袋さくらは新展開を見せる。

いつもひとが集まれるような場所へと、倉庫や拠点としてきた元電気店をリノベーションしようと画策。同時に、新たな企画も立ち上げ、クラウドファンディング「CAMPFIRE」も活用した。応援を募る説明文には、こう記されてある。

「俺、何にも出来ないからな…」と知人の男性がポツリ…

そんな彼は、お米を育てる他に、めっちゃ美味いトマトを作る技術を持っています。

「自分には何もない、誇れるものもない」と大半の人がつぶやき、そう思い過ごしているのですが、誰しも長年培った光る経験や技術を必ず持っています！

60歳以上の人が自分の得意なことで働き、情報交換をする居心地の良い場所を作ろう！

長年心の中であたため続けてきました。

新挑戦の柱は2つ。みんなの“たまり場”である「ばぁばカフェ」と、地域住民が得意分野を生かす「日替り店主の店」である。

いずれも、長年、末永さんが活動拠点としてきた元電気店の建物をさらに有効活用しようという発想だ。

クラウドファンディング「CAMPFIRE」で支援を呼びかけた

常設カフェと日替わり教室で活性化

ばぁばカフェは、イベントの時だけ使ってきた建物をその名のとおりカフェとし、子どもからお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで、誰でもいつでも立ち寄れる「居心地のいい居場所」をつくる試みである。

「昔は、漬物とか黒砂糖をエプロンに入れて、『ちゃのんけ、きましたー』って近所の家にでかけて、おばあちゃんたちが縁側でお茶を飲んでいたものです。そんなふうに、誰でも気軽にきて、お茶飲める場所にしたいねーって。若いお母さんも、いっぷくしながら、人生相談ができるようにしたいねーって、ずっと言っていたんです」

そう話す末永さんは、地域の民生委員を2010年から担っており、公民館で同じようなコンセプトの「ちゃいっぺカフェ」というイベント企画を続けてきた。その常設版だ。

一方で、もう一つの日替わり店主の店は、このカフェのスペースや敷地内の倉庫などを活用して、得意分野を生かした「教室」を開こうというアイデア。

例えば、絵画を趣味にしてきたひとが絵画教室を開いたり、農家を続けてきたひとが耕作放棄の畑で体験農園をしたり。“先生”は高齢者を想定しており、暇を持て余すのではなく、得意なことで月に数万円でも稼いでもらいたい、という思いがあった。

「高齢者は、長年の経験や技術を活かし、年金にプラスαの収入を得ることができます。そして、次の世代を担う子どもたちに生きるために必要な知恵や力を伝えていくこともできると考えたんです」。そう、末永さんは説明する。

ただし、課題があった。建物の老朽化と、水回りだ。

電気店を畳んだあと、本格的な内装工事はしておらず、古さが目立っていた。自分たちの作業場として使っていたため、もてなす雰囲気ではない。なによりトイレがなかった。

そこで、壁紙の張替えなど内装費用は自分たちで工面し、トイレの設置費用として80万円をクラウドファンディングで募ることにした。ばぁばカフェと日替わり店主の店が合わされば、もっと活力が生まれる。末永さんは支援募集に際し、こうメッセージを伝えた。

それぞれの色に輝いているじぃじとばぁばが、話し合うたびに、子どもの頃にタイムスリップしたようにワクワクし、脳も活性化！

そして、子ども達も一緒に集まりワイワイ！

この居場所に来れば何かしら元気になる。

そんな生きがいを作り出せる場所を作ります。

クラウドファンディングは2018年11月から年末まで募集。目標には届かなかったものの、26万6000円の支援を得た。この支援金に加え、“お父ちゃん”の許可を得て老後の蓄えを崩し、リノベーション費用に充てた末永さん。翌2019年、約半年かけて内装をきれいに整え、トイレも設置し、なんとか出迎えられるようにもっていった。

「やっときれいになったねー」。そう、仲間と喜んでいた矢先に、新型コロナウイルスが襲った。

コロナ禍乗り越え、徐々に復活

ひとが集まる場所を目指した末永さん。しかし、新型コロナにより、ひとが集まることは忌避された。ばぁばカフェと日替わり店主の店は、いずれも計画倒れとなってしまう。

コロナ禍に入った2020年8月、ばぁあのお勝手を野外で開催。皆でナンを焼いて、カレーと一緒に食べた

ばぁばの知恵袋さくらはコロナ禍前から、ばぁあのお勝手と名づけた「子ども食堂」を月1回のペースで開いていた。新型コロナが本格化した2020（令和2）年は、野外の庭にテーブルやテントを出して数回、イベントを開催。しかし、コロナ禍は収束の気配を見せない。せっかくリノベーションした建物を使いづらい空気がまん延していた。

それでも、「テイクアウトでもなんでもいいから、とにかく続けようね」と末永さんたちはくじけなかった。

常設のカフェや子ども食堂は諦めたものの、ばぁあのお勝手のコンセプトを変え、テイクアウトを基本とした地域食堂の試みへと路線転換。2021年8月から、お年寄りも子どもも大好きなカレーを主軸に、お惣菜、子どもにはお菓子もつけた配布を定期的に重ねた。それが、冒頭に紹介した「カレーの日」である。

新型コロナが落ち着きを見せた2023年2月からは、原則、毎月第3日曜日の開催とし、40食分を用意。開催のチラシは公民館が市広報と一緒に配ってくれており、毎回、売れ切れるほどまでに定着した。料金は大人300円、子ども100円。足りない分は助成金や企業からの食材寄附などで賄っている。

コロナ禍以前から続けていたグリーンツーリズム、あそばんねみやこんじょのイベント企画も徐々に復活しつつある。

2023年3月、花炭づくり体験を子ども向けに開催し、13人が参加した。4月には4年ぶりに「春ムシャ」の企画も開催。採れたての山菜や筍に、15人の参加者が舌鼓を打った。

2023年3月に開催した「花炭」づくりのイベント。木の実を炭にし、右上のようなオブジェに仕上げる

イベントの告知は、市役所のロビーにチラシを置かせてもらったほか、MRT宮崎放送のラジオ番組なども協力してくれた。ほとんどが都城市内からの参加だが、一部、宮崎市からの参加者も。こうした活動に、2021年と2022年は「高城町まちづくり協議会」から、2023年は都城市から助成金を得ることもできた。

活動への理解が進み、広がりつつあるが、なにより地域の「居心地のいい居場所」になりつつあることが、末永さんはうれしい。

2023年4月、コロナ禍前は恒例だった体験イベント「春をムシャムシャ食べよう！」が4年ぶりに復活した

常設カフェ、日替わり店主の実現へ

「カレーを受け取って、すぐどっかに行くんじゃなくて、どうってことないおしゃべりも生まれています。よく顔を出すお母さん（40〜50歳代）から、『ここにきて世間話するのがストレス発散になる。末永さんとつながれてよかったー』と言ってもらえて。続けてきて、よかったなって思います」

一度はコロナ禍でとん挫してしまった常設のカフェだが、復活の兆しはある。「テイクアウトは中高生に需要があるから続けていきますが、今年はイートインの会食も始めようかな」と末永さん。いつでも誰でも立ち寄れる居場所へと、準備を進める。

日替わり店主の店のコンセプトも、自分を皮切りに復活させる考えだ。洋裁が得意な末永さんは、職業用ミシンや家庭用ミシン、ロックミシンを計4台も持っており、洋裁士の資格もある。ミシンをカフェに持ち込み、来年（2024年）4月から洋裁を教える教室「ミシンカフェ」を開催しようと企画を温めている。

今は物置小屋になっている部屋を片付けて「ミシンカフェ」を開催する計画

コロナ禍を越え、意欲に満ち溢れる末永さん。じつは彼女の活動の領域は、ばぁばの知恵袋さくらにとどまらない。

高城地区の民生委員としての活動のほかに、都城市全域の子どもの食を支援する市民団体「むじっこみまもりたい」の会長としても精力的に動いている。

末永さんのFacebookのタイムラインが、いかに激しい夏だったことを物語っている。そのごく一部を以下に抜粋する。

7/18 呼ばれました❗😅
都城市障害者自立支援協議会地域生活支援部会から
都城圏域で活動されている団体がどのような取り組みをしているか知ると言う事で
ばぁばの知恵袋さくらの立ち上げから現在の活動まで☺️
勿論、ぼんち地域・子ども食堂ネットワーク、むじっこみまもりたい、何故健康マージャンをするのか等話しをしました。
ありがとうございました❗

---

7/25 夏祭りの買い出し❗
29日のむじっこみまもりたいとアシストリンク協働の夏祭り
お父ちゃんがタコ焼き焼くので
ポイント2倍に惹かれてハピネスへ、タコが高価い😱
それでも子ども達が喜ぶなら😅
去年の台風で転けた車庫兼倉庫出来上がりました💕
洋裁室にある米等片付けて来年4月に向けて、ミシンカフェの準備をします❗😁

---

8/7　朝からバタバタ❗
午前中は民生委員の定例会❗
午後は高城ボランティア協会の役員会、4年ぶりの11/3ボランティア福祉まつりについて❗
役員会後、土砂降りの中ディリーへヨーグルトの受け取り❗🙏
夕方はむじっこみまもりたいの仕分け❗

---

8/19　お疲れ様です❗
明日の地域食堂ばぁばのお勝手カレーの日の準備❗
サイドメニューは頂いたウインナーと沖縄きゅうりの酢の物😋
予約も満席、ありがとうございます💕

---

8/28 　祭りの後❗
朝6時集合❗霧のなか
高城地区ボランティア連絡協議会恒例の観音池祭りのゴミ拾い❗
今年はゴミが少ない、植え込みの中にも2〜3個
露店商の方が自分達のゴミを綺麗に撤去有りがたい❗🙏
毎年こうだといいね❗と解散

---

8/29　勉強しました❗
高城民生委員障がい者福祉部会の研修で、福山のオレンジ学園に行きました。
重症心身障害児の施設です。
人間としての尊厳を大切に思いやりのある療育を・・・
すごく立派な施設で、案内して下さった婦長さんの思いも熱い❗

---

9/5 　ばぁば喋る❗😅
十文字学園女子大学の松永先生が学生さんとばぁばカフェに訪問❗
ばぁばの知恵袋さくらの成り立ちとぼんち地域・子ども食堂ネットワークの話しをしました❗
お喋り好きのばぁばが、みやこんじょ弁で喋りまくる😩
言葉が理解出来たでしょうか❗

---

9/23　無事終わりました❗
こども食堂10周年全国ツアー公開ワークショップ❗
ぼんち地域・子ども食堂ネットワークの初ワークショップ❗
こども食堂のイメージをチェンジしたい❗
今の地域・子ども食堂の様子を知って欲しい❗と
7つの地域・子ども食堂が取っておきのエピソード等話しました❗

「地域のためにとは気負っていない」

とんでもなく忙しい末永さん。どうしてそんなに頑張れるのか。聞くと一言、「楽しいから。決して、使命感とか大義名分はない！」と言い切った。

「根本は変わりません。自分たちが楽しいことしかしない。たとえ、行政から頼まれても、自分たちが楽しくなければやらない。無理しない。この活動のために、って縛らない。ばぁばの知恵袋さくらをNPOにしないのも、そこが理由です」

結果として活動が、地域の活性化、伝統や文化を守ることにつながっていることは、末永さんも認めている。

ある春の日、いつものように庭でよもぎを摘んでいた時のこと。小学4年生の子が「なにをしているの？」と聞いてきたので、「おだんごをつくるんだよ」と言って、よもぎを持たせてあげた。後日、その子が来て、「お母さんから、それは雑草で汚いから食べちゃダメって言われた」と報告があった。

こんなに野草豊かな田舎に住んでいるのに、自然を知らないのはもったいない。春ムシャの企画を続けていこうと、末永さんは決意を新たにしたという。

「でも、だからと言って、地域のためにとは気負っていません。よもぎ大福をみんなでつくるのが面白いから、楽しいから。それだけです」。そう末永さんは笑う。

だから、コロナ禍があっても、なにがあっても、続けることができているのだろう。そして、だからこそ地域の仲間もワクワクして、ついていきたくなるのだろう。

ばぁばの知恵袋さくらのメンバーは現在、ばぁばが5人、“じぃじ”が3人。うち、高城町石山の人間が6人で、残りは高城地区内だ。ほかにも多くの協力者や協力企業がいる。

「私がばぁばの知恵袋さくらを続けて来られたのは、立ち上げからずーっと変わらず支えてくれているメンバーの新穂さん、それから、お父ちゃんや高田さん、中山さんなど裏方をずーっとやってくれたじぃじ、人手が足りないと手伝ってくれた友だちなどの皆さんがいたからです。私一人ではなにも出来ません！感謝しかありません」

楽しさを原動力とするばぁばの知恵袋さくらの活躍は止まりそうにない。こんなにも頼もしい“ポジティブばぁば・じぃじ”が、高城地区の将来を照らしている。